Je suis arrivée aux Etats-Unis le premier jour des vacances de la Toussaint. Pas de temps à perdre. Le besoin de se sentir en vacances dans un ailleurs matériel était fort. L'avion sert toujours de première soupape pour cela. Cette routine internationale n'est pas sans me déplaire même si elle a de gros inconvénients, à commencer par le budget.

Je craignais que l'épidémie Ebola me fasse perdre beaucoup de temps dans les deux aéroports de départ et d'arrivée, mais ce ne fut absolument pas le cas, ni en Europe, ni aux Etats-Unis. Je n'ai donc pas perçu la psychose américaine dont les journalistes abreuvaient les infos. Il n'empêche que Joseph, de par sa poisse légendaire, souhaitait éviter tout contact avec des inconnus d'aéroport. Réflexion faite, il est vrai que nous ne savons pas vraiment de quelle destination vient notre voisin de siège d'avion, qui sont les gens qu'il ou elle a contactés ni dans quel milieu. La dernière fois que Joseph est venu en Europe, son voisin dans l'avion était un Nigerian qui se rendait en Afrique avec un vol de transit par Francfort.

C'est donc sans encombres bactériologiques que mon arrivée s'est faite aux USA. J'ai été accueillie par un temps automnal et un vent un tantinet frisquet. La promesse que les arbres avaient revêtu leurs belles couleurs d'automne que j'aime tant de ce côté-ci du monde. Il avait été question que nous allions en Floride pour mes vacances, mais Joseph a changé d'avis et au final cela n'a pas été pour me déplaire. J'aime quand nous sommes en Floride pour tout un tas de raisons, mais j'apprécie aussi la côte du New Jersey et la vie tranquille du comté de Monmouth, où nous avons nos petites habitudes.

Halloween is coming

Nous avons utilisé notre première journée à visiter une ferme voisine, devant laquelle nous sommes passés et repassés incessamment depuis trois ans. Nous y avions repéré des animaux et nous savons qu'ils vendent leurs légumes et aussi quelquefois leurs volailles, notamment pour Thanksgiving. La surprise fut de taille car vue de la route, la ferme ne laisse pas supposer l'étendue réelle de la propriété ni de ses habitants.

Etant donné qu'Halloween approche, les familles sont nombreuses pour les week-ends spéciaux d'accueil du public. Nous payons 5 dollars et recevons un sac de carottes coupées à donner aux bêtes. Nous y voyons de belles biquettes, des ânes, des chevaux, des poneys, des vaches et même des zébus.

C'est reposant pour la vue et l'esprit. Surprise également: la ferme est si vaste qu'elle propose un pumpkin patch, un champ de citrouilles où les gens viennent choisir la leur pour Halloween. Les citrouilles sont énormes! Pour les nouveaux venus sur mon blog, un petit rappel: les citrouilles américaines ne sont utilisées que pour la déco ou les tartes à la citrouille. Les soupes, purées ou autres utilisations en légume de la citrouille ne sont absolument pas connues ou du moins fameuses. Joseph était surpris que je lui aie fait part l'an dernier des bonnes soupes de potiron que je préparais. Il m'avait regardé avec des yeux gros comme des citrouilles. =) (les rares citrouilles comestibles sont en fait appelées squash, et non pumpkins, et sont des équivalents de nos courges doubeurre).

Je me suis contentée d'une photo au milieu du champ car il était encore trop tôt dans le séjour pour se procurer une citrouille et la creuser pour la soirée d'Halloween (date de mon départ pour la France en fait):

J'aime beaucoup la photo de ce poney qui nous regarde de travers, l'air de dire: "J'fais genre je l'ai pas vue avec son appareil photo celle-là".

Le domaine comportait également un labyrinthe végétal. Le champ de maïs était immense, vous voyez d'ailleurs sur cette photo la hauteur des plantations.

Nous nous y sommes aventurés pour s'amuser, mais la progression s'annonçant longue par ce froid vif, nous sommes revenus sur nos pas pour retrouver rapidement la chaleur du domicile.

Ce séjour a aussi donné l'opportunité à Joseph de revoir son professeur de guitare del'époque, Skip Azzalina. Skip fait partie d'un groupe, les Decoy Clones, tendance folk rock. Ce musicien de talent est en plus une personne adorable et souriante qui a pris le temps de venir discuter avec Joseph pendant sa pause. Cela faisait une bonne dizaine d'années qu'ils ne s'étaient plus vus.

Joseph est très admiratif de son professeur qui lui a non seulement appris à découvrir des techniques de guitare, mais qui est surtout très talentueux avec une gestuelle et une appréhension des morceaux presque intuitive. Difficile à décrire, mais peut-être que le mot "magique" est celui qui convient le mieux quand on l'entend et le voit jouer.  Les Decoy Clones jouaient ce soir là dans un pub du comté où a grandi Joseph, dans le nord-ouest du New Jersey, à la frontière de la Pennsylvanie.

Non seulement l'ambiance était extra, avec de la musique de qualité, essentiellement des reprises de Jimi Hendrix, Bob Dylan, Deep Purple et j'en passe, mais les plats étaient également succulents. Je me suis régalée d'une assiette de lobster ravioli, plat que j'ai découvert aux USA et qui est assez courant dans les restaurants italiens ou de fruits de mer. Comme son nom l'indique, ce mets est composé de raviolis farcis au homard, et servi avec une sauce mélangeant beurre, tomate, un peu de crème, et quelquefois de la vodka. [La vodka est souvent utilisée dans les préparations de pâtes aux Etats-Unis. Les penne vodka y sont d'ailleurs un plat courant sur les cartes de restaurants, sur la côte est en tout cas.]

Une soirée bien agréable donc, qui nous a de plus permis de passer la nuit dans un hôtel du coin qui avait décoré son entrée à la sauce Halloween:

Les bottes de paille et les citrouilles sont un décor traditionnel dans les magasins et en particulier les jardineries à l'approche d'Halloween.

Pour rester dans la thématique de cette festivité, Joseph a tenu à m'emmener dans un parc d'attractions célèbre aux Etats-Unis, Six Flags. Ce parc d'attractions (comme d'autres du nom), utilise la franchise de la Warner Bros et les personnages des Looney Tunes. Six Flags proposait en octobre des soirées spéciales "peur" pour Halloween. C'est donc sur les coups de 20h que nous nous sommes rendus au Six Flags Great Adventure, à l'assaut des fantômes, zombies et autres créatures des ténèbres. J'ai beaucoup aimé l'ambiance spéciale. Le parc a embauché nombres d'acteurs pour faire vivre le parc et impressionner les touristes, en plus de diffuser des effets visuels et sonores dans tout  le parc qui donnaient la chair de poule.

Ainsi, certains zombies se cachaient derrière des poteaux et surgissaient de l'obscurité au passage de certaines personnes, leur attrapant les pieds, ou se mettant discrètement derrière eux en poussant un cri. Un effet sonore très efficace était le frottement d'un objet métallique contre le sol au moment où l'on passait dans des endroits non éclairés.

Alors qu'un couple nous prenait en photo devant un kiosque à squelette, cet indien a surgi de nulle part sur Joseph. Ce qui explique ma posture un peu bizarre, la photo a été prise en pleine action!

J'ai quelque peu déçu Joseph qui souhaitait à tout prix faire un manège à sensation. Mon courage m'a lâché une fois devant l'attraction... il faut dire que l'attraction en question, c'était ça:

Le Kingda Ka. Ce sont les montagnes russes les plus hautes du monde, et c'est un système de propulsion qui vous fait monter à la verticale avant d'entamer un virage de 90 degrés vers la gauche, pour vous faire redescendre à la verticale, en effectuant une rotation sur la droite de 270 degrés.
La hauteur (139 m) et la verticalité de l'attraction m'ont fait paniquer. Je tâcherai d'être plus vaillante une prochaine fois. (Rien que de décrire l'attraction et de revoir la photo, j'ai des palpitations!).

Catskill Mountains

Notre séjour dans les Blue Ridge Mountains de l'été nous ayant vraiment plu, j'ai proposé à Joseph de découvrir un autre endroit montagneux réputé: les Catskills. Situés au nord-ouest de New-York, dans l'état du même nom, au nord de la vallée de l'Hudson, ces montagnes font la joie des skieurs l'hiver.

Bien que très reposants, j'ai trouvé les paysages moins impressionnants qu'en Virginie de l'Ouest, même s'il est vrai que nous n'avons pas à proprement parler vu ou visité les sommets les plus hauts de cette chaîne, plus au nord.

Par contre, les collines et les forêts m'ont vraiment fait penser à l'Ecosse, mon Ecosse adorée qui me manque et où j'aimerais beaucoup retourner. J'y songe de plus en plus.

La première étape de notre court séjour dans les Catskills était les chutes de Kaaterskill. Décrites dans beaucoup de sites comme le Niagara du sud, la déception a été grande en arrivant sur place. Certes, les cascades sont belles, mais elles n'ont rien de commun avec les chutes du Niagara. Ni en hauteur, ni en majesté, ni d'ailleurs en accessibilité.

Elles sont nichées dans le virage d'une route de montagne où il est impossible de se garer. Un petit parking a été aménagé quelques centaines de mètres plus haut, obligeant les randonneurs ou piétons de passage à descendre la route à pied, sans protection et dans une montée dangereuse pour les véhicules. Joseph a passé son tour pour cette vue, se contentant des microsecondes aperçues lors de la montée en voiture, puis des photos que je lui ai rapporteés. Les cascades sont le point de départ d'une randonnée en forêt, chemin très escarpé réservé à des randonneurs chevronnés et équipés.

Le point de stationnement des véhicules se situe par contre à un emplacement qui offre un panorama très beau sur la vallée du Kaaterskill, que voici sous ses belles couleurs d'automne:

Cette vue a d'ailleurs été peinte par les artistes de la Hudson River School au XIXè siècle. Ce mouvement artistique est né aux Etats-Unis au XIXè siècle, créé par des peintres influencés par le romantisme. Claude le Lorrain, Turner ou Constable ont fait partie des artistes qui ont inspiré les peintres de l'école d'Hudson. Leur fil directeur est la majesté des paysages et grands espaces américains, qu'ils associent au paradis originel, et signe pour eux de la bonté de Dieu.

Cette partie, que nous pensions point d'orgue visuel de notre séjour, n'était en fait qu'un avant-goût picturesque de ce qui nous attendait.

Le séjour se voulait court car Joseph tenait à limiter les déplacements sur les seuls 13 jours réels de nos retrouvailles, aller-retours à l'aéoroport compris. J'ai donc fait en sorte que cela tienne sur 3 jours maximum. Nous avons, après la vallée du Kaaterskill, pris la route vers le sud.

Il me tenait à coeur de passer dans deux endroits dont les noms me semblaient incontournables: Big Indian Wilderness et Woodstock. Yeah, baby!

Direction l'Ashokan Reservoir, lac enclavé dans des collines, qui a été pour moi un moment d'émerveillement. Ce lac est en fait la réserve d'eau de la ville de New York. L'accès n'y est plus possible en voiture sur l'un de ses tronçons. Nous avons donc emprunté un contournement pour garer la voiture plus loin et le longer à pied, sur la route fermée à la circulation et d'ailleurs surveillée par des gardes, installation stratégique oblige.

Les vues étaient imprenables, les couleurs et les reflets incroyables de nuances, et m'ont permis, en plus de la balade très agréable, d'exercer mon oeil aux prises de vues car notre déplacement plus le changement de lumière et de direction m'ont donné la possibilité de faire de très belles photos.

En voici quelques unes:

La route fermée à la circulation. Idéal pour les balades tranquilles, à vélo, en fauteuil, à pied, en roller...  

Les couleurs et les reflets.

Paysage d'automne vu de la route.

Détails des reflets dans l'eau. J'ai trouvé cette vue très impressionniste. Ça me donne envie de me remettre à la peinture.  

Le ciel et ses sillages de nuages qui se reflètent dans l'eau.

 Sérénité.

La quiétude du lieu, de plus très peu fréquenté vu la saison et le jour de la semaine choisi (un lundi hors vacances scolaires américaines), a été appréciée.

Nous avons poursuivi notre route jusqu'à un hôtel qui, bien que réservé avec soin, nous a beaucoup déçus, notamment pour une déconvenue en rapport à l'accessibilité. Lors du choix de la chambre quelques jours avant, deux options étaient possibles: chambre accessible avec douche roll-in, ou chambre accessible avec baignoire. Joseph avait eu la confirmation de l'hôtel avant notre arrivée que la chambre comportait une baignoire accessible.

Joseph déteste les douches roll-in pour quatre raisons. La première: il trouve les douches roll-in dangereuses pour des questions d'équilibre. Il est déjà tombé plusieurs fois d'un banc de douche "adapté" car ils ne sont pas adaptés aux problèmes d'équilibre dus à son handicap. La deuxième: certains hôteliers s'imaginent que toutes les personnes en fauteuil se baladent  avec un fauteuil spécial pour la douche ou leur chaise de douche dans leurs bagages; conclusion: la douche est roll-in, mais impossible de l'utiliser car elle n'est des fois pas équipée (c'était le cas dans cet hôtel). La troisième: ses habitudes de transfert sont facilitées dans une baignoire plutôt que vers une chaise de douche. La quatrième, tout simplement: il adore prendre des bains; ça le détend et il s'y sent à l'aise.

A l'arrivée à l'hôtel, nous nous rendons donc dans ladite chambre. Déjà, surprise: l'hôtel est construit en pente. Rejoindre la chambre de l'intérieur signifie donc marcher le long d'une pente car les chambres sont en hauteur par rapport au lobby.  Sinon, il fait ressortir, remonter dans la voiture, faire le tour de l'hôtel et gagner la chambre de l'extérieur par une entrée latérale. C'est faisable, mais... autant éviter un énième transfert fauteuil-voiture (ils sont nombreux quand on voyage et visite des sites et c'est fatiguant). C'est parti pour la longue marche avec bagages. On arrive devant la chambre, la chambre 7. C'est une douche roll-in dans la salle de bains... GRRRRRRR. Retour à l'accueil par la pente descendante cette fois-ci. C'est plus aisé, mais le sol est recouvert de moquette toujours épaisse dans les hôtels et ça aussi, c'est une galère pour progresser en fauteuil.

Il explique le problème. La dame est très aimable. Elle appelle son collègue avec son talkie-walkie et lui explique que la chambre ne convient pas. Réponse du collègue: "Handicapé? Chambre 7". Ben... comment te dire... on en vient. Elle insiste: il faut une chambre accessible avec une baignoire. Peine perdue. Gênée par la situation, et afin de ne pas nous décevoir, elle veut nous proposer une suite en échange, car elles sont plus grandes et plus confortables. Re-talkie-walkie. Re-réponse cinglante: "Impossible. Marches pour y accéder".

Bon.

Joseph a insité pour avoir une chambre "normale". Voeu exaucé. Elle nous donne une dernière information: l'hôtel est pet-friendly, c'est-à-dire qu'il accueille les animaux domestiques des clients qui le souhaitent. "Ne soyez donc pas étonnés de croiser des chiens ou d'entendre aboyer".

OK.

Ah ouais. Ce qu'elle a peut-être voulu dire, aussi, c'est que l'odeur dans les chambres était une conséquence de cette politique d'établissement. Odeur très désagréable déjà présente dans la chambre "Handicapé-7". Crévindiou. Je veux bien que je sois très sensible aux odeurs, mais là...

Nous avons tenté de faire abstraction de cet inconvénient en laissant la fenêtre ouverte la nuit.

Le lendemain, c'est avec une grande excitation que nous sommes partis à la conquête de Woodstock.

Si vous regardez une carte de l'état de New York, vous constaterez que le village de Woodstock proprement dit se situe au nord de l'Ashokan Reservoir. Mais c'est au sud du lac que se situe le lieu du festival, à Bethel, plus précisément.

Petite explication. Le festival devait originellement avoir lieu dans un champ de Woodstock même, mais les habitants des alentours craignaient l'arrivée en masse des festivaliers. Les organisateurs ont donc dû aller chercher plus loin, et c'est à Bethel, village au sud de l'Ashokan Reservoir, à environ une heure et demie de route de Woodstock, qu'ils ont trouvé un fermier qui leur louera son terrain. Ils ont par contre décidé de garder le nom du festival car toute la logistique et publicité avaient été faites en rapport au lieu d'origine, Woodstock. Le reste, vous connaissez: 500 000 spectateurs au lieu des 50 000 prévus, et le succès mondial qu'on connaît.

Si vous vous demandez à quoi ressemble Woodstock 45 ans après, hé bien: c'est de la cambrousse et des forêts. Rien d'artificiel ni de surfait. Des routes de campagne, aucune publicité, des fermes et maisonnettes de style de vie rural, rien qui n'exagère ou ne surfasse le lieu, et ce n'est pas plus mal. Tout au plus, quelques maisons possèdent dans leur jardin un "Peace and Love" en bois. C'est donc la simplicité la plus totale qui caractérise ce lieu.

La visite a malheureusement tourné court car le site est fermé en début de semaine à compter du 14 octobre et je n'avais pas intégré cette info en préparant le voyage. Grosse frustration au final car tout de même, Woodstock, c'est mythique! Du coup, cela nous fera un prétexte de visite certain l'an prochain pour une escapade courte vers les montagnes du nord.

Cette photo est la seule preuve de notre passage par Bethel:

Le lieu du festival est maintenant un centre dédié aux arts.

Avant le retour à la maison, un passage par les chutes Bushkill dans les Monts Pocono, autres montagnes ressourçantes dans lesquelles nous retournerons sans doute l'an prochain:

La promenade n'était malheureusement pas accessible aux fauteuils. C'est seule que j'ai fait la balade qui mène aux chutes.

Je prends goût aux grands espaces américains et ils sont nombreux. Ça promet d'autres voyages et des découvertes fabuleuses. J'ai hâte. =)

Je vous entends râler d'ici... "Presque deux mois qu'elle n'a rien publié, qu'est-ce qu'elle fout?".

Mademoiselle Chipmunk a bien profité de ses vacances outre-atlantique et n'a pas franchement eu le loisir d'écrire un article sur son blog. Elle vous prie de l'en excuser. Elle vous fait aussi savoir qu'un article arrive sur une balade romantique dans les monts Catskill, dans l'état de New York.

J'ai bien profité de mon séjour ressourçant et n'ai aucune envie, pour sûr, de retrouver la "routine" de mon travail qui m'a bien esquintée moralement et physiquement pendant les 7 premières semaines de cours. Raison aussi de mon silence car si je n'ai pas perdu le goût de l'écriture sur mon blog, j'ai en tous les cas subi une baisse de régime qui m'a plutôt incitée au laisser-aller total ces vacances et il faut le dire, à une énorme cure de sommeil dont j'avais besoin, histoire de me retrouver moi-même (et ma moitié) avant de communiquer avec le monde.

Maintenant que j'ai repris des forces, ben... ça va être la rentrée donc si cet article ne vous parvient pas le premier week-end de novembre, vous le verrez paraître ("normalement") première quinzaine.

Je vous envoie quand même deux photos pour vous mettre en appétit avant d'entamer la rédaction.

Je vous souhaite un beau week-end d'Halloween en attendant!

The time of my life.

Troisième jour de visite. Nous quittons Charleston direction les splendeurs naturelles des parcs naturels d'état et nationaux de West Virginia du sud et de Virginia, que nous sillonnerons pendant 3 jours.

La première visite du matin sera New River Gorge National River et son pont. La New River coule dans des canyons profonds, observables depuis de nombreux belvédères dans la forêt. Le point d'observation du gigantesque pont nécessite sa traversée préalable puisque l'on arrive par le nord-ouest. Ce n'est qu'une fois au belvédère qu'on se rend compte de ce qu'il surplombe car les murets de protection sur le pont obstruent la vue de part et d'autre du pont.

 Un chemin de randonnée passe en dessous du pont:

Nous avons ensuite sillonné le Babcock State Park, qui regorge de chemins de randonnée, de belvédères, de chutes, de rapides, de cascades, de forêts. L'un des chemins empruntés nous a menés au creux d'une forêt qui propose une dizaine de cabanes en bois (chalets) à la location:

Il est à noter que deux d'entre eux sont accessibles pour des personnes en fauteuil:

Dans notre route vers le sud-est de l'Etat, nous avons suivi l'indication "Grandview", dont le nom promettait effectivement une vue grandiose. Nous n'avons pas été déçus, mais fort surpris car la route qui y mène ne surplombe rien du tout. C'est après nous être garés et avoir suivi un petit chemin derrière le parking que le spectacle se dévoile.

Grandview offre une vue sur le point le plus profond du canyon de la New River Gorge:

avec dans le fond une vue sur les montagnes.

Les forêts regorgent de biches et de faons, que nous avons vus à moult reprises:
 

(L'animal est vif, moins que la photographe qui n'a de fait que des prises de vue floues de ces bêtes!)

J'avais également repéré sur internet une photo d'un vieux moulin à eau que je souhaitais voir. Nous l'avons trouvé! Merci Google et Google Maps!

The Glade Creek Grist Mill

Joli, n'est-ce pas?

Le reste de la journée a été pour moi fort euphorisant. En fait, l'excitation était montée depuis deux jours. Laissez-moi vous raconter comment une banale coïncidence s'est transformée en savoureux moment Nutella.

Le lundi en fin d'après-midi, premier jour de notre voyage, poussés par une faim de loup, nous cherchons désespérément un endroit pour nous restaurer. Je sais que j'ai toujours dit qu'en Amérique, on trouvait de tout en abondance, mais croyez-moi sur parole, dans les montagnes ou les coins reculés de cambrousse, il faut se brosser pour trouver un "restaurant" digne de ce nom, fût-il un banal McDonald's ou Burger King, pourtant à foison.

Petite parenthèse sociologique: la West Virginia , et les Appalaches plus généralement, sont réputées pour être peuplées de hillbillies, l'équivalent du péquenaud français, le brave gars inculte et crados qui vit dans son trou en ignorant que le monde dépasse les limites du triangle maison (ou caravane)-magasin- bar (et travail s'il en a un). Je croyais d'abord que Joseph plaisantait, mais en fait, non. La West Virginia est VRAIMENT peuplée de hillibillies. On en a eu pour notre grade, qui vivant dans des mobilhomes cradingues, qui, assis avec deux amis sur un banc de la station service où nous faisions le plein, avec leur salopette et leur chemise sale à carreaux, oisifs jusqu'à en être trop paresseux pour échanger des séquences de mots appelés phrases. Ils regardaient le monde s'agiter autour d'eux. Spectacle tragi-comique de la condition humaine. Comique car les hillbillies sont tels que montrés dans les films, tragique car ils existent vraiment, mais ma foi, ils semblent heureux comme ça. Where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise a dit le poète anglais Thomas Gray (l'équivalent  en français de  "L'ignorance est la condition nécessaire au bonheur des hommes", Anatole France). 

Pour en revenir à notre quête de boustifaille, nous avons bien trouvé quelques bouibouis hillbilly mais nous avons sagement patienté jusqu'à tomber sur un site indiqué sur la route: Rocky Gap. Nous arrivons sur un lac, dominé par une immense bâtisse, lieu de villégiature familial à la moyenne d'âge plutôt élevée, avec casino et j'en passe. C'est là que nous avons appris, avec une peine immense, la disparition de Robin Williams. Là n'est pas mon propos, mais ce lieu restera pour moi associé à cette nouvelle dramatique qui passait en boucle sur les écrans géants du restaurant où nous attendions d'avoir une table.

L'attente étant trop longue, nous décidons de poursuivre notre route jusqu'au prochain Burger King salvateur. Tout en roulant, je dis à Joseph que ce lieu ressemble étrangement aux images du film Dirty Dancing, film vu, sans mentir, une douzaine de fois me concernant. Le film de mon adolescence, avec ses rêves de premier amour de vacances. Le vrai film de filles des années 90, quoi (moins le charme de Patrick Swayze, qui, je dois l'avouer, ne m'a jamais rien fait de spécial).

Un lac, une pension de vacances familiale, des activités à la pelle... Je demande à Joseph si à tout hasard il connaît le lieu du tournage du film, sait-on jamais, les coïncidences, des fois...

Réponse de mec: il n'a jamais vu ce film et ça ne lui dit rien de le voir. OK mais ce n'est pas ma question. Le soir, à l'hôtel, je me précipite sur internet pour rechercher l'information. Je manque de m'étouffer tellement je n'en crois pas mes yeux: le film a été tourné à une demi-heure de l'hôtel prévu le troisième jour de notre périple! WOW! Je DOIS aller voir ça!

J'ai donc eu raison de me fier à cette étrange sensation de déjà vu provoquée par le passage à Rocky Gap. C'est avec une grande impatience que j'attendais la visite quasi-impromptue du site de tournage de Dirty Dancing.

Après avoir continué notre route dans le parc naturel et les forêts, monté une toute petite route de montagne assombrie par les arbres d'une forêt très dense, nous arrivons à Pembroke, en Virginie. Je n'ose même pas appeler cela un village, c'est tout au plus un bourg.

La "pension Kellerman" du film est là, devant nous. Elle s'appelle en fait Mountain Lake Lodge, et c'est un lieu de villégiature très calme et peu fréquenté en bord d'un lac aujourd'hui quasiment asséché.

Nous nous promenons sur le site, tout en dénivelé. Je reconnais le bâtiment principal (ladite pension Kellerman), le gazon où grouillent les touristes au début du film au cours des activités organisées par la pension, et surtout, je repère le gazebo, équivalent d'un kiosque pour nous. Le fameux gazebo où Penny donne son cours de merengue aux petits vieux et où Bébé vient discuter avec son père après s'être embrouillée avec lui, avec vue sur le lac. Je repère aussi un peu plus loin la maison de la famille Houseman dans le film. Rien n'a vraiment changé depuis la fin des années 80, période de réalisation du film. On reconnaît bien tout l'environnement même si d'autres scènes du film ont été tournées plus au sud, à Lake Lure, en Caroline du Nord (sans doute une prochaine destination!).

Pour ceux qui ne connaissent pas le film, le titre de cet article est une référence à la scène finale du film.

Le cottage de la famille Houseman dans le film.

Pierre commémorative pour Patrick Swayze, à côté du kiosque. 

La vue sur le "lac", quasiment asséché. Les mêmes chaises que dans le film!

La "pension Kellerman", alias en vrai Mountain Lake Lodge.

Le lendemain, plein de sensations assuré à la découverte d'une fantastique région naturelle, réputée plus belle route des Etats-Unis: les Blue Ridge Mountains. Routes de crête pittoresques louées par John Denver, avec des vues incroyables sur les vallées et sommets lointains, le tout dans une atmosphère bleutée, due à l'isoprène dégagé par les arbres.

La Blue Ridge Parkway s'étend sur 755 km, depuis les Great Smoky Mountains et la Réserve indienne Cherokee en Caroline du Nord jusqu'au parc de Shenandoah, en Virginie. Nous avons emprunté la portion nord au départ de Roanoke jusque Harrissonburg, avant de poursuivre sur la Skyline Drive, route classée nationalement pour ses vues pittoresques.

Difficile de retranscrire avec des mots ce de quoi les yeux se régalent pendant les sept heures de route quotidiennes. On pourra trouver qu'il n'y a rien d'exceptionnel par rapport aux Alpes, mais la différence est l'étendue de ces paysages, à perte de vue. Nous avons imaginé sans peine des Indiens sur leurs chevaux, tels que dans le films, en train de dominer les plaines du haut des crêtes escarpées. A défaut d'aller voir cela soi-même, voici quelques clichés qui donnent un aperçu bien pâle de la majesté de ces lieux:

J'ai même pu, de façon inattendue, rencontrer un specimen que je souhaitais voir mais sans grand espoir: un ours noir. Les ours sont très répandus aux Etats-Unis dans les forêts et les régions montagneuses. C'est une rencontreuse souvent dangereuse donc mieux vaut être dans sa voiture pour les voir, ce qui était notre cas puisque notre brave ami traversait la route au moment où nous amorcions un virage dans la forêt. Il n'était plus tout à fait ourson, mais il n'avait pas encore atteint sa taille adulte. Cette rencontre a achevé de donner un tour magique à ce voyage. Tous les ingrédients du dépaysement y étaient.

Une fois de plus, c'est avec beaucoup de délectation que je repense à ces moments savoureux, hors du temps, qui me rassérènent et me donnent des envies d'encore. Le monde est tellement vaste et les merveilles ne sont parfois pas loin de nos habitations. Je ne parle pas des 6000 km qui me séparent des Etats-Unis mais des splendeurs qui nous entourent et que nous oublions trop souvent.

Take me home, country roads (West Virginia)

Almost heaven, West Virginia
Blue Ridge Mountain, Shenandoah River
Life is old there, older than the trees,
Younger than the mountains, blowing like a breeze

Country roads, take me home,
To the place I belong,
West Virginia, Mountain mamma,
Take me home, country roads

La chanson de John Denver, "Take me home, country roads", que je vous indiquais dans l'article précédent, n'a pas quitté mon esprit pendant les quatre jours de visite dans les montagnes de Virginie et Virginie Occidentale.

John Denver l'a écrite après avoir emprunté les routes pittoresques des parcs naturels que nous avons visités.

Almost heaven, West Virginia. 

Nous sommes partis lundi matin de Manasquan, avons traversé le New Jersey vers le sud-ouest, puis le Delaware, le Maryland, passé Baltimore, puis un bout de Virginie avant d'arriver en Virginie Occidentale (West Virginia) pour notre première pause-visite, Harpers Ferry, sous un temps incertain.

Le village de Harpers Ferry est célèbre pour être une ville historique, au confluent des rivières Potomac et Shenandoah. Harpers Ferry tient son nom de Robert Harper, premier habitant de cette ville qui y a créé un ferry pour traverser le Potomac en 1761. La ville est devenue un lieu de villégiature à la mode au debut du 20è siècle pour les habitants de Washington, DC, ou de Baltimore, qui y venaient en train. Un article mentionne jusqu'à 28 dessertes par jour! Le lieu est ensuite devenu désuet, puis abandonné. Il a pour mérite de se situer dans un parc naturel et d'avoir conservé ses demeures et trottoirs d'origine. Ainsi, se promener dans High Street, les touristes en moins, donne un aperçu de la vie à Harpers Ferry il y a un ou deux siècles en arrière. Chacune des maisons accueille aujourd'hui soit un mini-musée, soit des photos ou reconstitutions, ou de petits magasins de souvenirs. Le village classé propose aussi des ateliers vivants en costume certains jours, façon écomusée: cuire son pain dans le four en briques communal, voir le maréchal-ferrant ou le tanneur effectuer leur métier, etc. Pas de parking dans le centre du village. Il faut se garer en périphérie, comme dans les villages classés en France. Une navette dépose cependant les personnes souhaitant écourter leur temps de marche jusqu'au centre. La marche entre le parking et le centre du village nous fait longer la forêt, les ruines de l'ancienne usine à pulpe (de papier), ainsi que la vieille et encore usitée voie de chemin de fer.

Nous avons ensuite mis le cap sur Berkeley Springs, dans le nord de la West Virginia, visite qui promettait sur le papier d'être vraiment sympa mais qui nous a beaucoup déçus. Berkeley Springs est la première ville thermale américaine, qui a vu défiler George Washington et moult personnalités de l'époque. Nous nous attendions, au pire, à quelque chose comme Amnéville, mais les installations thermales se résument à un hôtel au bord d'une fontaine, source originelle. Le tout, pas de bol, sous une pluie battante, donc nous avons fait un grand détour de plusieurs dizaines de kilomètres pour franchement pas grand chose. Je ne conseille donc pas le passage, sauf de circonstance, par Berkeley Springs. 

Le lendemain a été bien plus fructueux et réel point de départ de notre séjour en Virginie Occidentale. L'Etat regorge de sites naturels protégés, soit parcs d'Etat, soit parcs nationaux. La première incursion dans les montagnes nous a d'emblée happés et réjouis. Et cela n'a fait qu'aller crescendo au cours du séjour. 

Petit point info concernant la situation géographique et géologique.

La Virginie Occidentale est traversée par la chaîne des Appalaches, chaîne de montagnes qui s'étend de Terre-Neuve, au Canada, jusqu'à l'Alabama:

Carte: Wikipedia

Le point culminant est le Mont Mitchell, en Caroline du Nord (2037 mètres). Les Appalaches ne sont pas à proprement parler de la haute montagne, mais le relief est vraiment typique, souvent escarpé, et creusé par de nombreuses vallées appelées cluses. Si je devais faire une comparaison (loin d'être strictement identique de par la formation géologique, entendons-nous bien), je dirais que le relief est similaire à un mélange de ce que nous trouvons dans le Massif Central, les hautes Vosges, le Jura ou les Pré-Alpes mais dans de bien plus grands espaces et c'est ce qui fait toute la différence.

Gardez donc en tête, donc, que ce que les Américains appellent montagne (en dehors des très hauts sommets des Montagnes Rocheuses dans l'ouest américain), sont en fait des reliefs fortement arrasés et pour l'essentiel boisés.

Revenons à nos moutons. 

La première visite de la journée fut Blackwater Falls, nichée au coeur de la forêt de Virginie occidentale. 

Un chemin balisé dans la forêt mène à un belvédère d'observation des chutes et indique, pour les voyageurs à mobilité réduite, que ce chemin comporte des marches mais qu'un autre point de vue existe de l'autre côté du canyon (canyon est un synonyme de gorge, en anglais). Information vraiment appréciable pour ne pas être frustré de ne pas pouvoir y accéder. Je me rends donc seule au premier point d'observation.

  

Le chemin balisé qui descend aux chutes.

Je suis frappée par la sérénité du lieu qui, bien que martelé par le bruit fort de l'eau qui tombe, inspire vraiment la quiétude. Je crois que sérénité et quiétude auront été les maîtres mots de ce séjour, et j'imagine aisément que les natifs de ce territoire, tribus indiennes, vivaient de fait en parfaite harmonie avec la nature et ses éléments, en en tirant une grande force mais aussi leur sagesse légendaire. Ces lieux sont "inspirants", pour reprendre une expression très usitée en Amérique.

Les chutes de Blackwater vues du belvédère.

L'eau des chutes paraît sale, mais a en fait cette couleur marron due à la présence de nombreux tanins organiques que l'on trouve dans les racines, les feuilles, les écorces, et plus particulièrement de certaines essences d'arbre. D'où le nom de Blackwater.

Après ce premier point de vue observé seule, nous avons donc contourné le canyon pour nous rendre au point accessible, appelé "gentle trail", pour personnes à mobilité réduite. 

Les cascades vues de ce deuxième belvédère.

Les parcs d'Etat et nationaux sont gardés par des Rangers, personnel fort aimable et souriant, disponible pour renseigner sur la faune et la flore. Les Park rangers ont des missions très diverses: protection des parcs et ressources naturelles, protection et renseignement des visiteurs, interventions d'urgence (feux, animaux sauvages), maintenance, administration. Ainsi, certains des rangers que nous avons rencontrés tenaient les caisses des petites boutiques dans les cabanes en bois, où sont vendus des produits en rapport avec le lieu: livres ou jeux éducatifs, cartes postales, peluches d'animaux rencontrés dans les forêts, cartes de randonnée.

Photo d'emprunt. Je n'ai pas pensé à photographier les nombreux Park Rangers rencontrés.

Dans certains états, les Rangers sont des forces de l'ordre plus puissantes que les polices d'état ou fédérale. Ainsi, les fameux Texas Rangers tels que Walker en font partie.

Après les chutes de Blackwater, nous avons visité Charleston, la capitale d'état, qui ne nous a pas laissé un souvenir impérissable. Notre hôtel était néanmoins bien situé, au bord de la rivière Kanawha, dans la même rue que le Capitol, siège du gourvernement de l'état. Bien que capitale d'état, Charleston ne compte que 51 000 habitants et n'en est pas moins la plus grande ville Virginie occidentale.

Nous avons tout de même pu apprécier l'East End Historic District, quartier entre l'hôtel et le Capitol au bout de la rue. L'East End est une rue qui comporte des maisons des XIXè et début XXè siècle, de style Eastlake, qui englobe des tendances victoriennes, géorgiennes, Queen Anne Revival, free Renaissance, inspiré également par le style Second Empire en France. Certaines demeures, appelées mansions, m'ont fait penser à certaines villas de La Baule ou de Biarritz, donc definitely Second Empire.

(Photo d'emprunt) Situation insolite pour ce bâtiment officiel.

Voilà pour la première partie du séjour. La deuxième, la meilleure,  sans aucun doute, the time of our life, vous attend dans le prochain article. A suivre... :-)