Je vous entends râler d'ici... "Presque deux mois qu'elle n'a rien publié, qu'est-ce qu'elle fout?".

Mademoiselle Chipmunk a bien profité de ses vacances outre-atlantique et n'a pas franchement eu le loisir d'écrire un article sur son blog. Elle vous prie de l'en excuser. Elle vous fait aussi savoir qu'un article arrive sur une balade romantique dans les monts Catskill, dans l'état de New York.

J'ai bien profité de mon séjour ressourçant et n'ai aucune envie, pour sûr, de retrouver la "routine" de mon travail qui m'a bien esquintée moralement et physiquement pendant les 7 premières semaines de cours. Raison aussi de mon silence car si je n'ai pas perdu le goût de l'écriture sur mon blog, j'ai en tous les cas subi une baisse de régime qui m'a plutôt incitée au laisser-aller total ces vacances et il faut le dire, à une énorme cure de sommeil dont j'avais besoin, histoire de me retrouver moi-même (et ma moitié) avant de communiquer avec le monde.

Maintenant que j'ai repris des forces, ben... ça va être la rentrée donc si cet article ne vous parvient pas le premier week-end de novembre, vous le verrez paraître ("normalement") première quinzaine.

Je vous envoie quand même deux photos pour vous mettre en appétit avant d'entamer la rédaction.

Je vous souhaite un beau week-end d'Halloween en attendant!

The time of my life.

Troisième jour de visite. Nous quittons Charleston direction les splendeurs naturelles des parcs naturels d'état et nationaux de West Virginia du sud et de Virginia, que nous sillonnerons pendant 3 jours.

La première visite du matin sera New River Gorge National River et son pont. La New River coule dans des canyons profonds, observables depuis de nombreux belvédères dans la forêt. Le point d'observation du gigantesque pont nécessite sa traversée préalable puisque l'on arrive par le nord-ouest. Ce n'est qu'une fois au belvédère qu'on se rend compte de ce qu'il surplombe car les murets de protection sur le pont obstruent la vue de part et d'autre du pont.

 Un chemin de randonnée passe en dessous du pont:

Nous avons ensuite sillonné le Babcock State Park, qui regorge de chemins de randonnée, de belvédères, de chutes, de rapides, de cascades, de forêts. L'un des chemins empruntés nous a menés au creux d'une forêt qui propose une dizaine de cabanes en bois (chalets) à la location:

Il est à noter que deux d'entre eux sont accessibles pour des personnes en fauteuil:

Dans notre route vers le sud-est de l'Etat, nous avons suivi l'indication "Grandview", dont le nom promettait effectivement une vue grandiose. Nous n'avons pas été déçus, mais fort surpris car la route qui y mène ne surplombe rien du tout. C'est après nous être garés et avoir suivi un petit chemin derrière le parking que le spectacle se dévoile.

Grandview offre une vue sur le point le plus profond du canyon de la New River Gorge:

avec dans le fond une vue sur les montagnes.

Les forêts regorgent de biches et de faons, que nous avons vus à moult reprises:
 

(L'animal est vif, moins que la photographe qui n'a de fait que des prises de vue floues de ces bêtes!)

J'avais également repéré sur internet une photo d'un vieux moulin à eau que je souhaitais voir. Nous l'avons trouvé! Merci Google et Google Maps!

The Glade Creek Grist Mill

Joli, n'est-ce pas?

Le reste de la journée a été pour moi fort euphorisant. En fait, l'excitation était montée depuis deux jours. Laissez-moi vous raconter comment une banale coïncidence s'est transformée en savoureux moment Nutella.

Le lundi en fin d'après-midi, premier jour de notre voyage, poussés par une faim de loup, nous cherchons désespérément un endroit pour nous restaurer. Je sais que j'ai toujours dit qu'en Amérique, on trouvait de tout en abondance, mais croyez-moi sur parole, dans les montagnes ou les coins reculés de cambrousse, il faut se brosser pour trouver un "restaurant" digne de ce nom, fût-il un banal McDonald's ou Burger King, pourtant à foison.

Petite parenthèse sociologique: la West Virginia , et les Appalaches plus généralement, sont réputées pour être peuplées de hillbillies, l'équivalent du péquenaud français, le brave gars inculte et crados qui vit dans son trou en ignorant que le monde dépasse les limites du triangle maison (ou caravane)-magasin- bar (et travail s'il en a un). Je croyais d'abord que Joseph plaisantait, mais en fait, non. La West Virginia est VRAIMENT peuplée de hillibillies. On en a eu pour notre grade, qui vivant dans des mobilhomes cradingues, qui, assis avec deux amis sur un banc de la station service où nous faisions le plein, avec leur salopette et leur chemise sale à carreaux, oisifs jusqu'à en être trop paresseux pour échanger des séquences de mots appelés phrases. Ils regardaient le monde s'agiter autour d'eux. Spectacle tragi-comique de la condition humaine. Comique car les hillbillies sont tels que montrés dans les films, tragique car ils existent vraiment, mais ma foi, ils semblent heureux comme ça. Where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise a dit le poète anglais Thomas Gray (l'équivalent  en français de  "L'ignorance est la condition nécessaire au bonheur des hommes", Anatole France). 

Pour en revenir à notre quête de boustifaille, nous avons bien trouvé quelques bouibouis hillbilly mais nous avons sagement patienté jusqu'à tomber sur un site indiqué sur la route: Rocky Gap. Nous arrivons sur un lac, dominé par une immense bâtisse, lieu de villégiature familial à la moyenne d'âge plutôt élevée, avec casino et j'en passe. C'est là que nous avons appris, avec une peine immense, la disparition de Robin Williams. Là n'est pas mon propos, mais ce lieu restera pour moi associé à cette nouvelle dramatique qui passait en boucle sur les écrans géants du restaurant où nous attendions d'avoir une table.

L'attente étant trop longue, nous décidons de poursuivre notre route jusqu'au prochain Burger King salvateur. Tout en roulant, je dis à Joseph que ce lieu ressemble étrangement aux images du film Dirty Dancing, film vu, sans mentir, une douzaine de fois me concernant. Le film de mon adolescence, avec ses rêves de premier amour de vacances. Le vrai film de filles des années 90, quoi (moins le charme de Patrick Swayze, qui, je dois l'avouer, ne m'a jamais rien fait de spécial).

Un lac, une pension de vacances familiale, des activités à la pelle... Je demande à Joseph si à tout hasard il connaît le lieu du tournage du film, sait-on jamais, les coïncidences, des fois...

Réponse de mec: il n'a jamais vu ce film et ça ne lui dit rien de le voir. OK mais ce n'est pas ma question. Le soir, à l'hôtel, je me précipite sur internet pour rechercher l'information. Je manque de m'étouffer tellement je n'en crois pas mes yeux: le film a été tourné à une demi-heure de l'hôtel prévu le troisième jour de notre périple! WOW! Je DOIS aller voir ça!

J'ai donc eu raison de me fier à cette étrange sensation de déjà vu provoquée par le passage à Rocky Gap. C'est avec une grande impatience que j'attendais la visite quasi-impromptue du site de tournage de Dirty Dancing.

Après avoir continué notre route dans le parc naturel et les forêts, monté une toute petite route de montagne assombrie par les arbres d'une forêt très dense, nous arrivons à Pembroke, en Virginie. Je n'ose même pas appeler cela un village, c'est tout au plus un bourg.

La "pension Kellerman" du film est là, devant nous. Elle s'appelle en fait Mountain Lake Lodge, et c'est un lieu de villégiature très calme et peu fréquenté en bord d'un lac aujourd'hui quasiment asséché.

Nous nous promenons sur le site, tout en dénivelé. Je reconnais le bâtiment principal (ladite pension Kellerman), le gazon où grouillent les touristes au début du film au cours des activités organisées par la pension, et surtout, je repère le gazebo, équivalent d'un kiosque pour nous. Le fameux gazebo où Penny donne son cours de merengue aux petits vieux et où Bébé vient discuter avec son père après s'être embrouillée avec lui, avec vue sur le lac. Je repère aussi un peu plus loin la maison de la famille Houseman dans le film. Rien n'a vraiment changé depuis la fin des années 80, période de réalisation du film. On reconnaît bien tout l'environnement même si d'autres scènes du film ont été tournées plus au sud, à Lake Lure, en Caroline du Nord (sans doute une prochaine destination!).

Pour ceux qui ne connaissent pas le film, le titre de cet article est une référence à la scène finale du film.

Le cottage de la famille Houseman dans le film.

Pierre commémorative pour Patrick Swayze, à côté du kiosque. 

La vue sur le "lac", quasiment asséché. Les mêmes chaises que dans le film!

La "pension Kellerman", alias en vrai Mountain Lake Lodge.

Le lendemain, plein de sensations assuré à la découverte d'une fantastique région naturelle, réputée plus belle route des Etats-Unis: les Blue Ridge Mountains. Routes de crête pittoresques louées par John Denver, avec des vues incroyables sur les vallées et sommets lointains, le tout dans une atmosphère bleutée, due à l'isoprène dégagé par les arbres.

La Blue Ridge Parkway s'étend sur 755 km, depuis les Great Smoky Mountains et la Réserve indienne Cherokee en Caroline du Nord jusqu'au parc de Shenandoah, en Virginie. Nous avons emprunté la portion nord au départ de Roanoke jusque Harrissonburg, avant de poursuivre sur la Skyline Drive, route classée nationalement pour ses vues pittoresques.

Difficile de retranscrire avec des mots ce de quoi les yeux se régalent pendant les sept heures de route quotidiennes. On pourra trouver qu'il n'y a rien d'exceptionnel par rapport aux Alpes, mais la différence est l'étendue de ces paysages, à perte de vue. Nous avons imaginé sans peine des Indiens sur leurs chevaux, tels que dans le films, en train de dominer les plaines du haut des crêtes escarpées. A défaut d'aller voir cela soi-même, voici quelques clichés qui donnent un aperçu bien pâle de la majesté de ces lieux:

J'ai même pu, de façon inattendue, rencontrer un specimen que je souhaitais voir mais sans grand espoir: un ours noir. Les ours sont très répandus aux Etats-Unis dans les forêts et les régions montagneuses. C'est une rencontreuse souvent dangereuse donc mieux vaut être dans sa voiture pour les voir, ce qui était notre cas puisque notre brave ami traversait la route au moment où nous amorcions un virage dans la forêt. Il n'était plus tout à fait ourson, mais il n'avait pas encore atteint sa taille adulte. Cette rencontre a achevé de donner un tour magique à ce voyage. Tous les ingrédients du dépaysement y étaient.

Une fois de plus, c'est avec beaucoup de délectation que je repense à ces moments savoureux, hors du temps, qui me rassérènent et me donnent des envies d'encore. Le monde est tellement vaste et les merveilles ne sont parfois pas loin de nos habitations. Je ne parle pas des 6000 km qui me séparent des Etats-Unis mais des splendeurs qui nous entourent et que nous oublions trop souvent.

Take me home, country roads (West Virginia)

Almost heaven, West Virginia
Blue Ridge Mountain, Shenandoah River
Life is old there, older than the trees,
Younger than the mountains, blowing like a breeze

Country roads, take me home,
To the place I belong,
West Virginia, Mountain mamma,
Take me home, country roads

La chanson de John Denver, "Take me home, country roads", que je vous indiquais dans l'article précédent, n'a pas quitté mon esprit pendant les quatre jours de visite dans les montagnes de Virginie et Virginie Occidentale.

John Denver l'a écrite après avoir emprunté les routes pittoresques des parcs naturels que nous avons visités.

Almost heaven, West Virginia. 

Nous sommes partis lundi matin de Manasquan, avons traversé le New Jersey vers le sud-ouest, puis le Delaware, le Maryland, passé Baltimore, puis un bout de Virginie avant d'arriver en Virginie Occidentale (West Virginia) pour notre première pause-visite, Harpers Ferry, sous un temps incertain.

Le village de Harpers Ferry est célèbre pour être une ville historique, au confluent des rivières Potomac et Shenandoah. Harpers Ferry tient son nom de Robert Harper, premier habitant de cette ville qui y a créé un ferry pour traverser le Potomac en 1761. La ville est devenue un lieu de villégiature à la mode au debut du 20è siècle pour les habitants de Washington, DC, ou de Baltimore, qui y venaient en train. Un article mentionne jusqu'à 28 dessertes par jour! Le lieu est ensuite devenu désuet, puis abandonné. Il a pour mérite de se situer dans un parc naturel et d'avoir conservé ses demeures et trottoirs d'origine. Ainsi, se promener dans High Street, les touristes en moins, donne un aperçu de la vie à Harpers Ferry il y a un ou deux siècles en arrière. Chacune des maisons accueille aujourd'hui soit un mini-musée, soit des photos ou reconstitutions, ou de petits magasins de souvenirs. Le village classé propose aussi des ateliers vivants en costume certains jours, façon écomusée: cuire son pain dans le four en briques communal, voir le maréchal-ferrant ou le tanneur effectuer leur métier, etc. Pas de parking dans le centre du village. Il faut se garer en périphérie, comme dans les villages classés en France. Une navette dépose cependant les personnes souhaitant écourter leur temps de marche jusqu'au centre. La marche entre le parking et le centre du village nous fait longer la forêt, les ruines de l'ancienne usine à pulpe (de papier), ainsi que la vieille et encore usitée voie de chemin de fer.

Nous avons ensuite mis le cap sur Berkeley Springs, dans le nord de la West Virginia, visite qui promettait sur le papier d'être vraiment sympa mais qui nous a beaucoup déçus. Berkeley Springs est la première ville thermale américaine, qui a vu défiler George Washington et moult personnalités de l'époque. Nous nous attendions, au pire, à quelque chose comme Amnéville, mais les installations thermales se résument à un hôtel au bord d'une fontaine, source originelle. Le tout, pas de bol, sous une pluie battante, donc nous avons fait un grand détour de plusieurs dizaines de kilomètres pour franchement pas grand chose. Je ne conseille donc pas le passage, sauf de circonstance, par Berkeley Springs. 

Le lendemain a été bien plus fructueux et réel point de départ de notre séjour en Virginie Occidentale. L'Etat regorge de sites naturels protégés, soit parcs d'Etat, soit parcs nationaux. La première incursion dans les montagnes nous a d'emblée happés et réjouis. Et cela n'a fait qu'aller crescendo au cours du séjour. 

Petit point info concernant la situation géographique et géologique.

La Virginie Occidentale est traversée par la chaîne des Appalaches, chaîne de montagnes qui s'étend de Terre-Neuve, au Canada, jusqu'à l'Alabama:

Carte: Wikipedia

Le point culminant est le Mont Mitchell, en Caroline du Nord (2037 mètres). Les Appalaches ne sont pas à proprement parler de la haute montagne, mais le relief est vraiment typique, souvent escarpé, et creusé par de nombreuses vallées appelées cluses. Si je devais faire une comparaison (loin d'être strictement identique de par la formation géologique, entendons-nous bien), je dirais que le relief est similaire à un mélange de ce que nous trouvons dans le Massif Central, les hautes Vosges, le Jura ou les Pré-Alpes mais dans de bien plus grands espaces et c'est ce qui fait toute la différence.

Gardez donc en tête, donc, que ce que les Américains appellent montagne (en dehors des très hauts sommets des Montagnes Rocheuses dans l'ouest américain), sont en fait des reliefs fortement arrasés et pour l'essentiel boisés.

Revenons à nos moutons. 

La première visite de la journée fut Blackwater Falls, nichée au coeur de la forêt de Virginie occidentale. 

Un chemin balisé dans la forêt mène à un belvédère d'observation des chutes et indique, pour les voyageurs à mobilité réduite, que ce chemin comporte des marches mais qu'un autre point de vue existe de l'autre côté du canyon (canyon est un synonyme de gorge, en anglais). Information vraiment appréciable pour ne pas être frustré de ne pas pouvoir y accéder. Je me rends donc seule au premier point d'observation.

  

Le chemin balisé qui descend aux chutes.

Je suis frappée par la sérénité du lieu qui, bien que martelé par le bruit fort de l'eau qui tombe, inspire vraiment la quiétude. Je crois que sérénité et quiétude auront été les maîtres mots de ce séjour, et j'imagine aisément que les natifs de ce territoire, tribus indiennes, vivaient de fait en parfaite harmonie avec la nature et ses éléments, en en tirant une grande force mais aussi leur sagesse légendaire. Ces lieux sont "inspirants", pour reprendre une expression très usitée en Amérique.

Les chutes de Blackwater vues du belvédère.

L'eau des chutes paraît sale, mais a en fait cette couleur marron due à la présence de nombreux tanins organiques que l'on trouve dans les racines, les feuilles, les écorces, et plus particulièrement de certaines essences d'arbre. D'où le nom de Blackwater.

Après ce premier point de vue observé seule, nous avons donc contourné le canyon pour nous rendre au point accessible, appelé "gentle trail", pour personnes à mobilité réduite. 

Les cascades vues de ce deuxième belvédère.

Les parcs d'Etat et nationaux sont gardés par des Rangers, personnel fort aimable et souriant, disponible pour renseigner sur la faune et la flore. Les Park rangers ont des missions très diverses: protection des parcs et ressources naturelles, protection et renseignement des visiteurs, interventions d'urgence (feux, animaux sauvages), maintenance, administration. Ainsi, certains des rangers que nous avons rencontrés tenaient les caisses des petites boutiques dans les cabanes en bois, où sont vendus des produits en rapport avec le lieu: livres ou jeux éducatifs, cartes postales, peluches d'animaux rencontrés dans les forêts, cartes de randonnée.

Photo d'emprunt. Je n'ai pas pensé à photographier les nombreux Park Rangers rencontrés.

Dans certains états, les Rangers sont des forces de l'ordre plus puissantes que les polices d'état ou fédérale. Ainsi, les fameux Texas Rangers tels que Walker en font partie.

Après les chutes de Blackwater, nous avons visité Charleston, la capitale d'état, qui ne nous a pas laissé un souvenir impérissable. Notre hôtel était néanmoins bien situé, au bord de la rivière Kanawha, dans la même rue que le Capitol, siège du gourvernement de l'état. Bien que capitale d'état, Charleston ne compte que 51 000 habitants et n'en est pas moins la plus grande ville Virginie occidentale.

Nous avons tout de même pu apprécier l'East End Historic District, quartier entre l'hôtel et le Capitol au bout de la rue. L'East End est une rue qui comporte des maisons des XIXè et début XXè siècle, de style Eastlake, qui englobe des tendances victoriennes, géorgiennes, Queen Anne Revival, free Renaissance, inspiré également par le style Second Empire en France. Certaines demeures, appelées mansions, m'ont fait penser à certaines villas de La Baule ou de Biarritz, donc definitely Second Empire.

(Photo d'emprunt) Situation insolite pour ce bâtiment officiel.

Voilà pour la première partie du séjour. La deuxième, la meilleure,  sans aucun doute, the time of our life, vous attend dans le prochain article. A suivre... :-) 

Les Invasions Barbares Opus 3: la Fionie, le Jutland et une pause impériale.

La dernière étape de notre séjour nordique nous aura menés à Roskilde, près de Copenhague, à Odense, en Fionie, puis dans le Jutland, avant de revenir par l'Allemagne.

Au départ de Malmö, une petite heure de route via le pont de l'Oresund nous a suffi pour rejoindre Roskilde, à l'ouest de Copenhague. La ville de Roskilde a été capitale du Danemark du Xè au XVè siècle. Roskilde est située au bord du fjord du même nom. A savoir que la notion de fjord en danois recoupe en fait davantage des lagunes ou des baies contrairement aux fjords norvégiens, profondes vallées souvent étroites et encaissées; l'image typique que l'on se fait des fjords est donc plus norvégienne que danoise.

La raison de notre passage par Roskilde est la visite du musée des bateaux vikings. Roskilde, de par sa situation stratégique, était le lieu de départ idéal pour les navires vikings pour sillonner le Cattégat (voir article précédent), mais aussi par extension la mer du Nord et la mer Baltique. La ville a donc conservé cette tradition en exposant les navires retrouvés ou d'autres reconstruits.

L'entrée du musée était gratuite pour Joseph et moi, car une grande partie du site est inaccessible aux fauteuils. Nous avons donc profité des extérieurs, à savoir les bassins avec des drakkar, et très peu de l'intérieur puisque seul le sous-sol du hangar à drakkar est accessible par l'extérieur via l'entrée des artistes (un peu glauque).

A ce propos, il faut savoir que l'appellation drakkar est toute française, et n'est utilisée que dans notre langue. L'anglais, tout comme les autres langues, appelle les drakkar des "navires vikings". Le mot drakkar est un terme du 19è siècle emprunté au suédois dreki qui signifie en fait "dragon" (comme les figures sculptées à la proue des navires), mais résulte d'une interprétation incorrecte du concept. J'ai été surprise de ne trouver strictement aucune mention au mot "drakkar" dans ce musée et c'est suite à cela que j'ai fait quelques recherches sur le mot.

Les navires que nous avons vus sont donc bien des drakkar au sens français du terme =).

Vestiges authentiques d'un drakkar.

Le musée propose de naviguer sur un drakkar avec un "viking" qui donne les ordres pour ramer!

Le site est plutôt intéressant et regorge d'explications sur la fabrication des navires, avec tous les corps de métier nécessaires à sa création, mais nous ne nous y sommes pas attardés en raison de son inaccessibilité. Nous avons par contre trouvé de quoi nous sustenter autour du musée, pour un rapport qualité-prix plus que raisonnable.

Après cette pause navale, direction Odense, cité natale d'Andersen. Nous avons passé une nuit très agréable dans l'hôtel Knudsens Gaard, lieu charmant qui était un monastère au 12è siècle, et qui plus tard devint une ferme. La légende veut qu'Andersen était quelqufois de passage dans cette ferme pour venir chercher du lait.

Nous ignorons si l'anecdote est réelle, mais en tout cas cette charmante bâtisse à colombages avec une cour pavée nous a offert un cadre tout à fait propice à la sérénité:

Dans le minibar de la chambre se trouvaient entre autres deux boissons bio que je me suis empressée de goûter car il faisait très chaud le soir où nous sommes rentrés de balade. L'une était un jus de pommes-fleur de sureau, l'autre pomme-cassis, de création artisanale. J'ai tellement aimé le jus de sureau que j'ai fait en sorte d'aller en acheter avant de quitter le Danemark. J'imagine qu'on en trouve aussi en France (encore que je ne pense pas en avoir déjà vu en supermarché), mais la boisson est vraiment courante au Danemark. Nous en avons trouvé dans tous les endroits visités et les Danois semblent sensibles au bio. Il s'agit de mon interprétation personnelle, mais je pense que la vocation agricole du pays les tient éloignés de l'industrialisation à outrance dans la grande distribution. Lors de notre passage au supermarché, j'ai vraiment trouvé beaucoup de viandes, pains et autres produits frais  de provenance locale et avec une attention toute particulière sur les mentions bio ou naturelles. Et je précise  que je suis plutôt une sceptique du bio en France, que je ne consomme jamais ou en tout cas que je n'achète pas.

Le lendemain de cette pause bucolique à quelques rues du centre ville, nous avons visité brièvement le quartier natal d'Andersen: petites maisons basses et colorées dans des rues pavées, qui jouxtent l'actuel centre-ville moderne:

La maison natale d'Andersen est aujourd'hui un musée contemporain bâti à l'arrière de ces maisons. Le parc de la maison comporte un petit théâtre d'extérieur, où des représentations des contes d'Andersen en musique sont données pour les petits et grands enfants, façon comédie musicale, en costumes d'époque.

Le lendemain, direction nord ouest, à Billund, dans le Jutland, partie continentale du Danemark voisine de l'Allemagne. Billlund est une sorte d'eldorado pour qui est fan de LEGO, comme Joseph, qui les collectionne. C'est la ville où les LEGO ont vu le jour en 1949, inventés par Ole Kirk Christiansen. LEGO vient du danois "leg godt", qui signifie "joue bien". Billund est maintenant célèbre pour son LEGOLAND, parc d'attractions qui comporte des minilands construits en LEGO, et aussi bien sûr des attractions à sensation ou d'autres pour les plus petits. J'avoue avoir été impressionnée par le nombre de poussettes au mètre carré! Même quand on n'est pas fan de LEGO, le spectacle vaut le coup pour voir toutes les constructions à thème à l'entrée de chaque attraction, ou juste à travers le parc.

En voici quelques unes, toutes plus grandes les unes que les autres:

Thème: pirates.

Thème: vikings.

Thème: l'ouest américain. 

Thème: zoo.

Thème: Antiquité.

L'attraction du parc: le thème Star Wars.

Je ne mets qu'une photo par thème (et je suis loin d'avoir une photo de tous les thèmes), mais nous avons aussi vu le mont Rushmore, des musiciens animés grandeur nature, un pizzaïolo, des fantômes, des villes miniatures entières reconstituées, etc.

Une fois de plus, le soleil nous a accompagnés, ce qui aura fait un sans faute sur la semaine scandinave: huit jours de beau et chaud sans l'ombre d'une goutte.

Notre dernier jour au Danemark aura été celui de la visite de Ribe, charmante bourgade viking du sud Jutland, dont nous avons vu la splendide cathédrale romane, et les rues anciennes animées et commerçantes.

Le chemin du retour s'est effectué avec une pause à Münster en Allemagne, belle ville baroque qui mérite d'être vue, ainsi que sa cathédrale avec horloge astronomique:

J'ai apprécié chacune des villes d'Allemagne dans lesquelles nous sommes passées, pour leur beauté architecturale mais aussi car elles sont commerçantes et pleines d'animation.

Je passe sur l'hôtel d'Ostbevern près de Münster qui, bien que 4 étoiles et sélectionné avec soin, ne nous a pas plus du tout.

La dernière visite du voyage aura été Aix-la-Chapelle, (Aachen en allemand). Nous avons été éblouis par la chapelle palatine de Charlemagne. Eblouis à en rester bouche bée à peine entrés dans le lieu.  J'ignorais que de telles splendeurs existaient, et qui plus est pas bien loin de Metz. Le souvenir de l'architecture octogonale et romane, la richesse des décors et des fresques, la luminosité chaleureuse du lieu me donne encore des frissons. Bien que ce lieu sacré appelle au recueillement solennel, j'ai eu une étrange sensation de confort et d'intimité que je ne trouve pas dans d'autres lieux sacrés.

J'avoue avec beaucoup de honte que j'ignorais complètement jusqu'à cette visite que cette chapelle contenait les reliques du Bienheureux Charlemagne. Je l'ai découvert en apercevant la châsse dorée.   

Si des personnes en fauteuil lisent cette page, sachez qu'Aix-la-Chapelle n'est pas vraiment accessible au fauteuil et qu'il vous faudra galérer avec les innombrables pavés très difficiles à fouler. 

Une anecdote, à ce propos: après avoir galéré (avec force transpiration, essouflement et soupir de soulagement de circonstance) dans le centre ville vers l'entrée de la chapelle palatine, nous ouvrons la porte et constatons que la chapelle n'est pas accessible. En effet, de grandes marches descendantes se situent derrière la porte d'entrée. Néanmoins, un interphone avec un pictogramme de personne en fauteuil, pas vraiment visible du premier coup d'oeil (quelqu'un nous l'a indiqué), se situe à l'extérieur de la chapelle et permet d'appeler du personnel pour permettre l'accès à la chapelle des PMR. Nous sonnons, attendons un petit moment. Un fringant jeune homme d'au moins 75 ans vient nous ouvrir et nous dit, tout guilleret: "Nous allons vous aider à entrer. Pour cela, vous allez contourner l'église par la gauche, jusqu'à trouver le portail de l'autre côté. Normalement il est fermé mais nous l'ouvrirons pour vous, ce sera plus facile." 

PLUS FACILE? Pour qui? Ben pour le vieux croûton qui va ouvrir la porte, tiens! Car ils ne se rendent pas compte que nous allons devoir retraverser toute la place avec ces fichus pavés qui manquent de faire tomber Joseph tous les 20cm de progression, et qui manquent de démonter les épaules de la personne qui manipule le fauteuil derrière en s'assurant de la stabilité de la personne (adulte) sur le fauteuil. Voilà, nous en avons beaucoup ri après coup mais sachez donc si vous utilisez un fauteuil qu'Aix-la-Chapelle est accessible avec beaucoup de volonté, de courage et de force dans les bras. 

Je précise à ce propos que Joseph, après quatre voyages en Europe, se montre bien plus philosophe que moi concernant ces situations répétées d'imaccessibilité ou de manque d'équipement dans les hôtels. "Pourquoi tu t'énerves? C'est l'Europe, c'est le Moyen-Age, c'est normal!" Référence aussi à cette première chambre d'hôtel le premier soir où la douche était une simple douche "normale" sans aucun équipement: il l'a prise assis dans le bac de douche après avoir rampé par dessus la marche pour y accéder... J'en étais verte de rage. Ça l'a beaucoup amusé.


Les pauses sur les pavés ayant été nombreuses, j'ai eu tout le loisir d'observer les beaux bâtiments du centre d'Aix et de prendre quelques clichés:

Une pensée émue pour le jeune homme plein de bonne volonté qui a découvert en même temps que nous le fonctionnement du "monte-handicapés" (!) tout à droite des escaliers. L'aventure rocambolesque a duré plus de 20 minutes, devant des spectateurs intrigués de cette pseudo-technologie qui ne marche jamais. Conclusion: les rampes bétonnées sont toujours une solution préférable aux gadgets pseudo-modernes qui nécessitent de la maintenance et au moins deux tiers pour les faire fonctionner. Mais un grand merci à ce garçon de café qui a pris 20 minutes de son temps de travail pour nous "assister" (ahhhhhh, le verbe maudit pour les handicapés!).

C'est ainsi que s'est achevé notre voyage vers le nord de l'Europe. Nous sommes revenus avec plein de soleil, de nouveautés et de belles images dans la tête. 

Ah, pour la petite histoire, une fois sortis d'Allemagne, nous nous sommes faits doucher par des averses d'orage drues de Bastogne en Belgique jusque Metz, en roulant à 50 sur l'autoroute. Ce qui a fait dire à Joseph, sur le ton de la riogolade (je l'espère!): "la France n'est décidément pas un pays accueillant!" Le reste du séjour en Francie a tout de même prouvé le contraire. 

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Nous sommes actuellement aux Etats-Unis, à Manasquan que je retrouve avec plaisir, mais aussi sur le départ pour un territoire nouveau que ni lui ni moi ne connaissons encore: la Virginie occidentale (West Virginia), dont la beauté des paysages a inspiré à John Denver la chanson "Take me home, Country Roads": https://www.youtube.com/watch?v=1vrEljMfXYo

A suivre. =)